La lucha por el néctar
Exposición 0,001 sec (1/800)
Apertura f/4.8
Lente 38 mm
ISO 200
Sin Flash

En los lugares más insignificantes se producen luchas por conseguir tan dulce manjar.

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Holalienzo es un nuevo servicio de impresión de fotografías e ilustraciones en lienzos de madera de diferentes tamaños, lo más interesante de este servicio es que podemos enviar nuestras propias fotografías y adornar con ellas nuestras paredes de casa, tienen un sistema muy simple de subida y configuración de nuestro lienzo y mucha rapidez en entregarte el pedido, apenas 3 – 4 días hábiles.

Gracias a Holalienzo he tenido la oportunidad de probar su servicio con una de mis fotografías preferidas, a veces tenemos tanto cuadro de Ikea de ciudades extranjeras que se nos olvida la belleza de nuestra propia ciudad.

Como veis, la web es muy intuitiva, casi lo primero que nos entra por los ojos es la tabla de tamaños y sus respectivos precios, para realizar nuestro pedido tan solo hacemos click en pedido…

… Nos aparece un botón donde seleccionaremos la fotografía que queremos mandar imprimir, es recomendable enviar una fotografía al máximo de resolución y calidad, yo normalmente guardo los JPEG a 72 dpi que son los puntos por pulgada máximos que muestra un monitor, para imprimir nuestro foto en un lienzo es mejor guardarla al máximo, unos 300 dpi, así obtendrá más puntos por pulgada en el papel impreso y gozará de mayor calidad.

Una vez se haya subido nuestra fotografía, nos aparecerá una zona de recorte, el tamaño del lienzo y si es un paisaje o un retrato, más abajo hay una opción para dejar a Holalienzo encuadrar la fotografía por nosotros, yo elegí esta opción pues el recorte que me ofrecía cortaba mucha fotografía.

Una vez rellenados los datos de entrega del lienzo tan solo hay que esperar, mi pedido tardó 3 días en llegar a través de UPS, llegó en una caja de cartón duro y el lienzo envuelto en plástico.

El lienzo va grapado sobre una madera de balsa muy liviana pero fuerte, como veis algunas esquinas en el bastidor han perdido algo de tinta, lo achaco a sacarlo de la caja o cualquier mínimo roce, la verdad no tiene importancia.

Las imágenes hablan por sí solas, cómo veis el fondo del lienzo tiene un grosor de unos 3 centímetros haciéndolo bastante útil para tapar las típicas cajas de luz por ejemplo, la madera tiene una calidad impecable sin astillas visibles y el cartón sobre el que se aposenta el lienzo es muy duro, así no hay riesgo de rajarlo.

Podéis ver los detalles de las fotografías, en la última, la zona de imagen del bastidor sale deformada, es debido a que yo quería que toda la fotografía saliese encuadrada en el frontal.

Mi lienzo concretamente es el tamaño de 40×60, sale a unos 65€, mirando otras web que también tiene este servicio de impresión, los precios están equiparados, hay diferencias mínimas de 5€, también hay que tener en cuenta que Holalienzo te lo envía gratis y es muy rápido en la entrega.

Espero que os haya gustado y os animéis a probar uno, no hay nada como poder tener tus fotos colgadas de la pared en soportes de tan alta calidad.

21 fotografías en el set de Flickr: Holalienzo

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En la etapa del Camino de Santiago que transcurre desde Sarria a Portomarín, nos cruzamos con una iglesia que llama la atención debido a que se encuentra en pleno camino rodeada por un cementerio, la Iglesia Románica de Santa María de Ferreiros.

La iglesia se encuentra en Mirallos, fue trasladada desde Ferreiros en 1790 debido a que el camino pasaba lejos de ella y quería utilizarse como hospital de peregrinos. Se construyó en Mirallos en el siglo XII, con una magnifica portada románica, más tarde se le añadió una espadaña barroca hasta que fue trasladada intentando conservar el estado original románico.

La pila bautismal se sacó fuera de la iglesia para adornar el emplazamiento donde se encuentra actualmente, la pila aún conserva símbolos religiosos de la época medieval.

La inmensa mayoría de las iglesias que te encuentras por el Camino de Santiago tienen el cementerio en su propio recinto, sinceramente en la iglesia de Santa María lo tienen muy bien cuidado, un pequeño jardín con césped y caminos hechos con losas unen las tumbas y los mausoleos, hay tumbas antiquísimas de 1800 y mausoleos más modernos con forma de hórreo para el descanso eterno.

En mi camino hacia Santiago esta iglesia me llamó mucho la atención y decidí tomarle unas fotografías rápidamente para mostraros su belleza.

144 Fotos en el set de Flickr: Camino de Santiago: Etapa de Sarria a Portomarín

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Tras descansar en Samos, un autobús nos desplaza a Sarria, donde comenzaremos la tercera etapa del Camino de Santiago, 22 kilómetros separan Sarria de Portomarín, el cambio en el paisaje es notable, hemos pasado de los frondosos bosques de pinos de Valsaín a pequeños bosques de robles seguidos de grandes llanuras verdosas.

Sarria es una localidad muy importante en el Camino de Santiago, es aquí donde se ha de comenzar el camino a pie para realizar el mínimo de kilómetros que te exigen para recibir la Compostela. Sarria se encuentra a 112 kilómetros de Santiago de Compostela, es una comarca con aproximadamente unos 14000 habitantes y aglutina unas 50 parroquias.

La ciudad de Sarria está plagada de símbolos hacia los peregrinos, gran parte de la economía de la ciudad se mantiene gracias al Camino de Santiago, donde han surgido hospitales y albergues de peregrinos, restaurantes y sobre todo tiendas souvenirs. Poco antes de abandonar Sarria y seguir el camino hacia Santiago por la ruta francesa, se pasa por la majestuosa iglesia de Santa Mariña donde puedes pedir que te sellen la credencial del peregrino.

Tras salir de Sarria atravesamos un frondoso robledal y descendemos un vertiginoso camino con bastante desnivel haciendo que nuestras rodillas sufran bastante hasta que llegamos al puente de Áspera que cruza el río Celeiro, el puente fue construido en pizarra y alberga tres ojos, pues el caudal de este pequeño río aumenta mucho en primavera.

Nuestro camino prosigue muy cerca de la vía del tren regional que une Sarria con Lugo, atravesamos maizales y huertas hasta cruzar la vía férrea en un paso señalizado sin barreras justo debajo del viaducto de la carretera LU-633, este tramo se hace fácil pues es camino llano sin desnivel.

Dejamos atrás el paso de la vía férrea y tenemos que cruzar de nuevo el río Celeiro, esta vez a través de un pequeño paso entre las rocas de madera, es aquí donde tenemos la parte más difícil de la etapa con una pendiente de considerable desnivel, lo bueno es que el mayor tramo de pendiente se hace en un bosque cerrado y el sol no nos atiza de lleno, dejamos el bosque atrás y atravesamos una llanura con maizales a los lados hasta llegar a una fuente en honor al Xacobeo 1999 donde podemos rellenar de fresca agua nuestras cantimploras.

Poco después llegamos a una pequeña aldea llamada Vilei a tan solo 108 kilómetros de Santiago, allí hay una pequeña área de descanso, donde los peregrinos podemos sentarnos a descansar, sacar algo de las maquinas de comida y refrescos e incluso hay un sello para la credencial, recordad que se necesitan mínimo 3 por etapa.

Seguimos nuestro camino hacia Portomarín y sin duda hay algo característico en el ambiente que se siente y se huele, sinceramente, huele mal, muy mal, sobre todo cuando nos acercamos a los pueblos, yo pensaba que podrían ser las vacas, pero no es así, al parecer los pastos en esta época del año se han empacado en un unos biombos de plástico que son envasados al vacío y se dejan al sol para que se sequen, estos pastos se pudren en su interior y es lo que genera ese olor tan característico y desagradable en esta época del año.

Tras pasar Barbadelo a 103 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra Peruscallo, allí antes de entrar al pueblo ya hay carteles que anuncian frambuesas frescas, y efectivamente en el centro del pueblo una mujer vende cajitas de frambuesas frescas recién cortadas por 1,5€, no se si es barato o caro, pero con el cansancio que llevamos encima y las ganas de tomar algo fresco estas frambuesas son la delicia de todo peregrino, recomiendo probarlas cuando pases por allí en tu camino.

Tras dejar atrás Cortiñas y el mojón de los 102 kilómetros, atravesamos verdes praderas, sorteamos arroyos de agua en el camino gracias a losas emplazadas en el centro y llegamos hasta una pequeña ermita en honor a Santiago donde los peregrinos paramos a visitarla y…

… A dejar todo tipo de reliquias que nos han ayudado a seguir el camino, mensajes en la pared, notas con fotos, relicarios, anillos, velas, rosarios y banderas de los países de origen de los peregrinos.

El mojón indica 98 kilómetros hasta Santiago, estamos en Ferreiros, hemos subido una pequeña cuesta que nos ha dejado agotados, el hambre aprieta, y la Casa Cruceiro se pone en nuestro camino, un menú típico de peregrinos con empanada gallega, una ensalada de arroz y de postre la típica tarta de Santiago de almendra pura, aprovechamos también para sellar, pues no solo en las iglesias se puede sellar, en bares y restaurantes también.

Tras una buena comida peregrina proseguimos un camino de asfalto por el que hay que tener cuidado pues por aquí circulan vehículos, el trayecto es fácil pues se va llaneando hasta Rozas, donde la pendiente va disminuyendo y comienza la bajada hacia Portomarín, las flechas amarillas siguen apareciendo por doquier e incluso en honor a este año en el suelo hay pintadas recordando que este año es Año Xacobeo.

Más o menos a la altura de Mercadoiro se encuentra una pequeña tienda de souvenirs algo distintos a los que estamos habituados a ver, conchas decoradas con todo tipo de colores, colgantes, pines y parches al más puro mercadillo hippie, además te ponen un sello muy chulo de Peter Pan.

Desde Mercadoiro y sobre todo desde Parrocha comienza un brusco descenso hasta Portomarín, estamos llegando al fin de nuestra primera etapa por tierra gallegas, las piernas a esta altura ya están pidiendo un gran descanso, pues llevamos unas 5 horas andando con sus paradas correspondientes.

Apenas 3 kilómetros nos separan del fin de etapa en Portomarín, la humedad se nota más en esta zona debido a la cercanía del embalse de Belesar, seguimos descendiendo por un camino asfaltado por el que pueden circular vehículos.

Portomarín se deja ver tras un pequeño bosque que antecede al embalse de Belesar, dicho embalse se construyó en 1963 reteniendo las aguas del río Miño, tiene una capacidad de 654 hm³, su principal función es la de abastecimiento de energia hidroelectrica en los concellos de Taboada, Chanda, O Saviñao, Paradela, O Páramo, Guntín y Portomarín, además también se utiliza para la práctica de deportes náuticos como la vela, pues el valle que forma el embalse es muy ventoso.

Casi 400 metros que mide el puente nos separan del final de etapa en Portomarín, terminamos subiendo unas escaleras y entrando por el arco del antiguo puente romano, allí hay un punto de información al peregrino y una escuela de bailes y música tradicional.

Por fín llegamos a Portomarín, se ha hecho duro, no por el desnivel del terreno, si no porque ya tenemos dos etapas encima y además el calor se hace insoportable, auque hemos salido a las 8, cuando te dan las 12 del mediodía el calor se sufre más, por eso no hay nada cómo descansar en la piscina de Portomarín y además vale apenas 1€.

Os dejo también el mapa de la etapa de 22 kilómetros de Sarria a Portomarín.

Fuentes: Wikipedia

141 fotos en el Set completo en Flickr: Camino de Santiago: Etapa de Sarria a Portomarín

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El árbol ha ganado terreno a la vitalidad del suelo, luciendo verde y el suelo anaranjado seco.

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Tras terminar la segunda etapa de nuestro Camino hacia Santiago de Compostela en Valsaín, cogemos un autobús que nos traslada a Samos, en la provincia de Lugo, allí pernoctaremos en un hostal en frente del Monasterio de San Julián de Samos, al día siguiente nos espera Sarria y su etapa hasta Portomarín.

El Monasterio de Samos es de la orden benedictina, fue fundado en el siglo VI por San Martín Dumiense, durante muchos siglos fue colegio de Teología y Filosofía, hasta que se convirtió en hospedería de peregrinos que hacen el Camino de Santiago, mucha gente empieza su camino en este punto, pudiendo recoger del mismo monasterio la credencial del peregrino a cambio de un donativo.

El Monasterio fue abandonado tras la invasión de la península por los musulmanes hasta que el rey Fruela I de Asturias lo reconquistó, más tarde tras morir él, su viuda e hijo se refugiaron en el monasterio. El monasterio se ha reconstruido en dos ocasiones por dos incendios, uno en 1880 donde los monjes benedictinos hicieron lo posible por salvar los libros de la histórica biblioteca que disponía el Monasterio de Samos y otro incendio en 1951 donde fue reconstruido completamente.

En el monasterio se mezclan varios estilos arquitectónicos, renacentista, barroco y el gótico tardío, dispone de una iglesia de origen barroco que fue construida en 1748, tiene una planta de cruz latina y tres naves, en la sacristía de finales del siglo XVII se encuentra la famosa biblioteca de Samos que cómo os decía fue reconstruida y muchos de sus históricos libros salvados.

Las aguas del río Ouribio discurren por la pared sur del Monasterio de Samos dando lugar a un paseo de gran belleza con varios puentes que cruzan hacia el monasterio.

La historia cuenta que en el siglo XVII durante varios días señalados a los peregrinos se les obsequiaba con una ración de comida igual a la que degustaban los monjes del monasterio.

Actualmente en el monasterio hay un albergue para atender las necesidades de los peregrinos, el encargado de atenderlos es el Padre Domingo e incluso se puede realizar una visita al interior del monasterio por 3€.

Fuentes: Wikipedia

Fotos en el set de Flickr: Monasterio de San Julián de Samos

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Segunda etapa del Camino de Santiago que hemos hecho en Fotonazos, esta es la última etapa de nuestro camino simbólico en Madrid, la etapa comienza en las Dehesas de Cercedilla, atravesamos el puerto de La Fuenfría, cruzamos el vasto pinar de Valsaín para llegar a la localidad segoviana que le da nombre al pinar.

Aproximadamente unos 20 km separan Cercedilla de Valsaín, más o menos esta etapa comienza en el centro de información turística de la Comunidad de Madrid donde también hay un centro de educación ambiental, hay que subir el Puerto de la Fuenfría y para ello hay varias opciones, seguir el camino de los Borbones siendo este de mayor dificultad o seguir el camino que cruza la antigua Calzada Romana, este aunque da más rodeo es de menor dificultad, pues tiene menos desnivel y para no perderse hay que seguir los puntos verdes.

El tramo de subida hasta el Puerto de La Fuenfría es de unos 5 km y el desnivel es considerable, en este tramo se atraviesa la antigua Calzada Romana que unia Madrid con Segovia, la calzada se encuentra en muy buen estado de conservación, aunque andar sobre ella se hace peligroso para los tobillos por los recovecos que quedan entre los cantos que conformán la calzada, lo mejor para esta etapa es llevar calzado cerrado y si puede ser bota alta para proteger los tobillos mejor.

La calzada tiene su origen en el siglo I dC, y se construyó para unir las localidades de Titulcia y Segovia, pasando por parte de la Casa de Campo madrileña y cruzando la sierra de Guadarrama por el Puerto de la Fuenfría, sube hasta el puerto paralela al río Venta y lo cruza en una ocasión a través del Puente del Descalzo.

Poco antes de entrar en la Calzada Romana y llegar al Puente del Descalzo hay unas barreras que impiden que los vehículos a motor puedan entrar y deteriorar la calzada y el puente, cómo veis, las flechas amarillas del Camino de Santiago siguen apareciendo para guiarnos en nuestra peregrinación. En la ribera del margen derecho del Río Venta que cruza el Puente del Descalzo hay una fuente donde nos podemos abastecer de agua, dicha fuente se llama Fuente de la Salud.

Seguimos subiendo hacia el paso del Puerto de La Fuenfría, en nuestro camino nos cruzamos con otros senderos que llegan al mismo destino, por facilidad es mejor seguir el de los puntos verdes, tras atravesar la Pradera de los Corralillos el desnivel se va haciendo más intenso y los rodeos para atajar mejor el desnivel también se incrementan, se puede seguir el camino viejo de los Borbones pero como os decía, es de mayor dificultada ya que es una línea recta hacia arriba.

A principios del siglo XVII, Felipe V construye el palacio de La Granja. Para facilitar los viajes de los reyes entre Madrid y el nuevo palacio segoviano, se traza entre 1721 y 1729 un nuevo vial para ascender al puerto de la Fuenfría. Este camino empedrado, denominado Calzada Borbónica, discurre por el fondo del valle, para realizar un corto ascenso con fuertes pendientes en su tramo final. Como podéis ver en la fotografía, el camino se bifurca en dos siendo el de los Borbones el de la derecha de mayor desnivel y escarpado.

Fuente: Panel informativo – Caminería Histórica – Comunidad de Madrid

Tras 3 horas de agotadora subida llegamos al valle que forma el Puerto de La Fuenfría, las vistas desde allí son espectaculares, de un lado la Comunidad de Madrid y del otro la provincia de Segovia, allí arriba esta el hito del Camino de Santiago que marca los 599 km, también las flechas amarillas empiezan a verse más, pues este es el Camino de Santiago originario que irá desde aquí a Segovia, Valladolid hasta unirse al Camino Francés.

Como veis, el camino está indicado por todos sitios, la bajada hacia Valsaín a tráves del pinar es muy suave, es una zona en la que te sientes como parte más de la naturaleza, las vacas pastan en las lindes del camino, las mariposas proliferan aferrándose al néctar que les proporcionan las flores de los cardos, el agua del deshielo discurre por doquier en numerosas chorreras que atraviesan el camino.

La Fuente de la Reina, es una parada obligatoria en nuestro camino hacia Valsaín, allí se pueden recargar las cantimploras y deleitarnos con la belleza natural que la rodea, además al lado de la fuente hay un abrebadero para que los que van a caballo sus monturas puedan beber agua fresca de la sierra de Valsaín.

La fuente de la reina brota con sus aguas frescas y puras a unos tres kilómetros del puerto de la Fuenfría. Era lugar de parada y descanso tras las fatigas del viaje desde Madrid. En 1718, Felipe V decidió construir el palacio de la Granja. Para facilitar sus frecuentes visitas a las obras, en 1721 se comienza la restauración del camino, cuyas labores duran hasta 1728. El camino de la vertiente sur cambió su trazado, utilizando para ello explosivos y gran cantidad de mano de obra. A pesar de todo este esfuerzo, el clima y la altitud obligan a continuos arreglos. El Conde de Floridablanca, secretario de Estado de Carlos II ordena en 1778 otra reparación del camino en ambos lados del puerto. Se construyeron nuevas cunetas, desaguaderos y alcantarillas y se arreglaron empedrados, puentes y paredones. Sin embargo, el nuevo camino del Puerto de Navacerrada, abierto diez años después, hará que el viejo camino de la Fuenfría sea definitivamente abandonado.

Fuente: Panel de ceramica informativo – Fuente de la Reina – Montes de Valsaín.

Desde tiempos inmemorables en los que España fue potencia mundial controlando el tráfico marítimo teniendo armadas invencibles, los troncos de los pinos de los bosques de Valsaín eran utilizados para elaborar los mástiles de los barcos debido a su robustez, altura y sobre todo por su rectitud, apenas están curvados.

Troncos de pino de Valsaín se amontonan en las lindes del camino secándose y esperando a ser trasladados para su uso comercial, muchos de los que aún siguen en pie están marcados con las famosas flechas amarillas guiándonos en todo momento.

Nuestro destino está cerca, la pequeña localidad segoviana de Valsaín está a tan solo un par de kilómetros, hemos dejado atrás los frondosos bosques de Valsaín, el camino se convierte en pista asfaltada haciendo que nuestros pies sufran más por las altas temperaturas que desprende el asfalto.

20 kilómetros recorridos en unas 6 horas, para mí la peor etapa del camino ha sido esta, pues el desnivel al subir el puerto de la Fuenfría es muy duro, por suerte salimos temprano y el calor ya nos cogió llegando a Valsaín, allí una comida rápida y cogimos el autobús para viajar hasta Samos a 10 kilómetros de Sarria donde retomaríamos el Camino de Santiago por tierras gallegas, os dejo el mapa de la ruta que hemos seguido para que os animéis a hacerla.

Set de fotos completo en Flickr: Camino de Santiago: Etapa Cercedilla – Puerto de La Fuenfría – Valsaín

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Ni más ni menos que 624 km hay hasta Santiago de Compostela desde la entrada al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, con carteles así te puede entrar el bajón, pero hay que tener el cuenta que el Camino se realiza por etapas y esta a tan solo de 22 Km, nosotros salimos a eso de las 9:30 de la mañana pero es muy recomendable si se hace en verano madrugar y salir con la fresca, pues esta etapa se realiza en unas 6 horas y el calor sofocante del mediodía se te echa encima enseguida.

La belleza paisajística de esta etapa del Camino de Santiago por Madrid es considerable, se atraviesa la ladera sur de la sierra de Guadarrama y se bordea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares declarado en 1993 Reserva de la Biosfera por la Unesco. También en los días despejados se pueden ver los picos más elevados de la Pedriza como el Risco del Yelmo.

Las flechas amarillas, sin duda son las guías del peregrino, hay que reconocer que el camino está muy bien marcado, vayas por donde vayas, a 100 o a 600 km de Santiago, por llanuras, valles o frondosos bosques, allí por donde cruce el Camino de Santiago hay flechas que te dirigen, hayas comprado un libro, lleves un mapa o te hayas revisado la ruta en internet, con tan solo seguir las flechas amarillas vas por el buen camino, en piedras, fachadas de casas, latas, maderos, en el suelo, en los puentes e incluso en los arboles esta marcado el camino con estas flechitas amarillas.

La zona que atravesamos antes de llegar a Mataelpino está declarada como reserva de la biosfera, por ello está prohibido llevar los perros sueltos, para que no interfieran en el ecosistema de las especies autóctonas de la zona, ya sea con sus huellas o sus heces, además a lo largo del camino vemos señales que nos recuerdan que no debemos hacer fuego.

El agua es muy importante a la hora de hacer el Camino de Santiago y los primeros peregrinos lo sabían, a lo largo de las etapas hay construidas diversas fuentes como esta poco antes de llegar a Mataelpino, como veis los símbolos del camino aparecen en ella dando a entender que el agua es potable, también dispone de abrevadero pues el Camino de Santiago no solo se realiza a pie o en Bici, a Caballo es otra de las maneras de realizarlo.

El Camino pasa por el Área Recreativa de la Ermita de San Isidro en las laderas de El Boalo, la ermita la construyeron gracias a las limosnas y a la mano de obra que prestaban los habitantes del Boalo debido a la devoción a San Isidro como patrón de los ganaderos y agricultores, desde esta ermita se puede divisar uno de los picos más altos de la sierra de Guadarrama, el pico de La Maliciosa de 2227 metros.

El negocio a lo largo del Camino de Santiago esta a la orden del día, ya en esta primera etapa e incluso con lo lejos que queda Santiago de Compostela numerosas fincas y casas rurales venden productos de la tierra, como en esta que se anunciaba vendiendo los amarillitos huevos de corral. Por ahora hasta este punto la etapa es sencilla, no hay mucho desnivel, vamos atravesando fincas y las famosas barras en el suelo para que el ganado que esta pastando libre por la zona no se pase de una finca a otra.

A unos 8 km de Manzanares el Real se encuentra Mataelpino, una pequeña localidad en la sierra de Guadarrama de unos 1700 habitantes y perteneciente a el Boalo, allí realizamos la primera de nuestras paradas para descansar, reponer fuerzas con frutos secos y alguna que otra fruta deshidratada y también para rellenar nuestras cantimploras, nos esperaban 7 km de leve subida hasta la villa de Navacerrada.

Al salir de Mataelpino, el camino se hace más estrecho llegando a ser un fino sendero arropado por las jaras de la sierra de Guadarrama en paralelo con la M-607 vulgarmente conocida como la Carretera de los Molinos.

Desde antiguo hubo caminos de largo recorrido que pasaban por Navacerrada, en la dirección Este – Oeste. Algunos estudiosos los remonta a tiempos del Imperio Romano, al considerar que por Navacerrada pasaba una vía transversal que venía del puerto de la Fuenfría e iba a Colmenar Viejo pasando por Cerceda. Pero, ya con seguridad, Navacerrada aparece en varios textos del siglo XVI: está en el camino de Segovia al Real de Manzanares y en el de Zamora a Sigüenza. En la descripción y cosmografía de Hernando Colón, hijo del descubridor, se lee: “Zerezeda es aldea de cuatrocientos vecinos… y fasta Zerezedilla hay tres leguas y van por Navacerrada”. En este libro parece que también se habla del camino de subida al puerto de Navacerrada (entonces llamado de Manzanares) pero sin duda se trata de un error. El camino de carros para pasar el puerto de Navacerrada se inició en el reinado de Carlos III bajo la dirección del arquitecto Juan de Villanueva y se inauguró en el reinado de Carlos IV, si bien es cierto que desde antes existía un camino de herradura, porque así lo atestigua el libro de la Montería de Alfonso XI, del siglo XIV.

Fuente: Panel informátivo ” Los Caminos de Navacerrada” Comunidad de Madrid.

Este tramo del Camino de Santiago también es muy transitado por habitantes de Navacerrada o Mataelpino para salir a dar un paseo con las bicicletas o a pie, la verdad, pocos peregrinos vimos en nuestro trayecto, pues hay que tener en cuenta que estas dos etapas de la Comunidad de Madrid – Segovia son un tanto difíciles, pues hay que solventar el puerto de la Fuenfría y no todo el mundo está preparado para la subida de 3 horas.

Llegamos a un punto peligroso de esta primera etapa del Camino de Santiago, un cruce en la carretera M-607, hay que cruzar la carretera por una zona con bastante visibilidad y luego ir paralelos uno 500 metros a la carretera pero por detrás de el guardarraíl, tras cruzar este pequeño escollo nos adentramos en un frondoso bosque donde tenemos que cruzar el río Navacerrada por un puente de piedra con las flechas amarillas bien delimitadas.

Tras atravesar el frondoso bosque el Camino de Santiago llega a la Villa de Navacerrada y la atraviesa céntricamente, nada más entrar en el pueblo hay una fuente de agua potable junto a unos soportales que dan sombra, es un buen lugar donde hacer la segunda parada considerable del Camino y hacerse a la idea del cuestón que hay que subir tras dejar la villa de Navacerrada. Nosotros hicimos una breve parada, llenamos las cantimploras del rica agua del embalse de Navacerrada y fuimos siguiendo las flechas amarillas que aparecían por doquier.

Este tramo sin duda es el más feo, peligroso y de mayor dificultad para los peregrinos, hay que subir una cuesta con un desnivel de 800 metros y cruzar la M601 en varias ocasiones, aunque las vistas desde este puntos son maravillosas, se puede contemplar el embalse de Navacerrada casi en su totalidad.

Tras haber sufrido el mayor desnivel de toda la etapa en tan solo un kilometro, haber tenido que cruzar la carretera en varias ocasiones y también haber tenido que ir detrás del guardarraíl con la peligrosidad de cortarnos, llegamos a un camino asfaltado que sale del restaurante La Fonda Real y que conduce hasta Cercedilla y además es todo bajada entre un vasto pinar.

Ya se puede divisar Cercedilla desde la carretera, desde el pinar quedaran uno 3 o 4 kilómetros, podéis comprobar cómo guardar unas botas durante mucho tiempo en un armario y luego meterles una etapa de 22 km en verano no es muy adecuado, pues la suela se desgasta por completo.

Al entrar en Cercedilla se atraviesa la plaza central del pueblo donde se encuentra el ayuntamiento y justo debajo un hito que marca 607 Km hasta Santiago de Compostela, seguimos avanzando y nos encontramos con la estatua en homenaje a la gente de la nieve de Cercedilla, a sus 29 campeones de España y a su campeón olímpico y medalla de oro Francisco Fernández Ochoa. También se cruza uno de los poco pasos a nivel que queda en Madrid.

Esta etapa de 22 km concluía en el albergue juvenil Villa Castora, un albergue publico explotado por la Comunidad de Madrid con habitaciones de 2, 4 y 5 plazas y baño incluido en todas ellas, situado en la carretera de las Dehesas muy cerca de donde empieza la segunda etapa del Camino de Santiago desde Madrid hacia Valsaín.

Espero que os haya gustado y os animéis a realizarlo, os dejo un mapa de la ruta que hemos seguido nosotros.

Set de fotos completo en Flickr: Camino de Santiago: Manzanares el Real – Cercedilla

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Este verano puede ser un buen momento para conocer Irlanda, la isla verde tiene muchos lugares con encanto por conocer, muchas leyendas que escuchar, buena cerveza que degustar, paisajes que te dejaran anonadado y una cultura milenaria por conocer…

La mejor forma de viajar hasta Irlanda desde España es en avión hasta uno de sus 4 aeropuertos internacionales en Dublín, Cork, Belfast y Shannon, aunque también hay otros dos medios de transporte que aunque tarden más tiempo en llegar, tienen su encanto, se puede llegar en Ferry llevando tu propio coche incluso, saliendo desde Santander o Bilbao y haciendo escala en Inglaterra se llega a uno de los 6 puertos principales de Irlanda y para lo apasionados del ferrocarril se puede coger el Euro-Rail.

Antes de emprender el viaje a Irlanda tienes que conocer algunas cosas como el idioma que se habla allí, el inglés y el irlandés (gaélico) son las lenguas oficiales, las señales de tráfico y puntos de información están en los dos idiomas.

En Irlanda hay un clima templado, en verano oscila entre los 15º y los 22º y los chubascos son muy frecuentes, de ahí su verde inmensidad, por lo tanto el paraguas no está demás en la mochila en cualquier época del año en la que se vaya.

Hay que tener en cuenta el voltaje eléctrico del país, ya que es el mismo que en Inglaterra, 230 Kw, por lo que los que viajemos desde España necesitaremos adaptadores para nuestros enchufes de los cargadores de la cámara, móvil, portátil, etc…

En Irlanda del Norte la moneda de curso legal es la Libra Esterlina, mientras que en la republica de Irlanda podemos ir sin problemas con nuestros Euros.

Lo mejor para moverse por Irlanda e Irlanda del Norte es el coche, y la primera ciudad a visitar es Dublín, la capital de la Republica de Irlanda situada a orillas del río Liffey por el cual los vikingos invadieron el país en el año 800, es una ciudad cargada de historia y con un gran potencial económico.

En Dublín puedes hacer recorridos a pie realizando la ruta de los pubs conociendo todo acerca de la cultura que rodea estas tradicionales tabernas en las que se sirve Guinness, donde se dice que en ningún lugar del mundo sabe como en Dublín, cuna de esta cerveza negra. Se puede visitar el Guinness Storehouse, donde conoceremos toda la historia y la elaboración de esta mítica cerveza creada por Arthur Guinnes en la fábrica de St James’s Gate en 1759, haciendo de esta cerveza todo un símbolo de la cultura Irlandesa.

Otro lugar que recoge muy bien la historia política de Irlanda son las Mazmorras de Kilmainham, construidas en 1796, fueron las mazmorras más grandes y con mayor capacidad de toda Europa, se pueden hacer recorridos guiados para conocer la historia de Irlanda entre 1780 y 1920.

Sin duda en Dublín hay multitud de lugares por visitar como el zoo de Dublín o el Phoenix Park, multitud de acontecimientos como el Blommsday Festival que se celebra en junio, por eso os animo a que le echéis un ojo y amplíes esta información en la web de Turismo de Irlanda.

Belfast es la otra gran ciudad de la isla verde, la capital de Irlanda del Norte, es muy famosa por ser el lugar donde se construyó el fatídico Titanic, pero sin duda uno de sus mayores atractivos son las compras, es una ciudad para adictos al shopping, ya sea en centros comerciales o calles famosas como Victoria Square o Royal Avenue, donde lo último en moda se puede ver junto a las mejores antigüedades y artesanía.

Al lado del ayuntamiento de Belfast se sitúa la famosa Belfast Wheel, una noria de 60 metros desde donde se puede ver toda la ciudad.

Otro lugar histórico en Belfast, sin duda es el Castillo, construido en 1870 en piedra arenisca sobre la Colina Cave es un lugar de referencia a la hora de visitar esta bella ciudad, también muy cerca del castillo se encuentra el Zoo de la ciudad, con más de 140 especies animales.

Seguro que me dejo muchos lugares de ocio y culturales interesantes que podéis descubrir en Turismo de Irlanda.

En Irlanda del Norte se encuentra uno de los monumentos naturales más característicos del país, la Calzada de los Gigantes en el Condado de Antrim, una erupción volcánica fue el resultado de esta peculiar formación de 40000 colinas entrecruzadas de basalto, aunque hay una leyenda que cuenta como Finn McCool construyó un camino de rocas hasta Escocia para luchar contra un gigante. Sin duda, tiene que ser impresionante ver esta formación de rocas en la costa.

Irlanda tiene mucha fama por la gran calidad de sus Whiskeys, y que mejor forma que conocer toda la cultura que rodea al mundo del Whiskey que visitando la destilería más antigua, la de Bushmills en el condado de Antrim, se puede visitar un museo e incluso ver como se elabora el whiskey haciendo una visita guiada además de poder degustar un cata de Whiskey de malta 100% recién embotellado.

En el condado de Clare, al oeste de Irlanda, bañados por las frías aguas del océano atlántico podemos ver los Acantilados de Moher, con 214 metros de altura a lo largo de 8 kilómetros son un paraje natural digno de visitar y fotografiar.

Desde los acantilados se pueden divisar al horizonte las Islas Aran, a las que se puede llegar en Ferry desde Galway o Doolin, son diminutas islas en mitad del Atlántico donde se han mantenido las tradiciones ancestrales e incluso se pueden visitas muchos emplazamientos históricos como el viejo faro de Inis Oirr.

Erigiéndose sobre el Valle Golden se encuentra la Roca de Cashel, un lugar donde la historia brota por doquier, fue la sede de los Reyes de Munster durante siglos hasta que se entregó a la iglesia, la torre circular junto con la catedral son las edificaciones que más han soportado el paso de los años, también se pueden comprobar perfectamente talladas cruces celtas dentro del complejo de Cashel, sin duda, un lugar excepcional para cazar con la cámara.

Otra gran edificación medieval en perfecto estado de conservación se encuentra en Limerick, en la zona de los grandes lagos, El Castillo del Rey John data del siglo XIII y fue construido en la Isla del Rey a orillas del río Shannon, sufrió multitud de asedios a lo largo de la historia y quedo destruido varias veces, por lo que ha sido fielmente reconstruido, además, en las excavaciones cercanas se han se han encontrado todo tipo de objetos de las batallas acontecidas en sus murallas que son mostrados en un museo junto a reproducciones fieles de la vida en el Medievo.

La verdad que en Irlanda hay tantas cosas que ver, tantas cosas que contar, tantas cosas por fotografiar, que lo único que hace falta es tiempo, y en los tiempos que vivimos de eso es lo que menos tenemos, por ello hay que resumir lo que para mí es más bonito fotográficamente hablando de Irlanda. Sin duda, un país que espero visitar pronto y traer un buen reportaje fotográfico de allí.

Espero que os haya gustado.

Info: Turismo de Irlanda

Fotos Creative Commons enlazadas a la web de su autor.

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